Кохта&Дидвели БАКУРИАНИ.РУ сайт о Бакуриани и Грузии
 

БАКУРИАНИ  
отзывы  
картинки  
зима  
лето  
форум  
сервис  
english  
ссылки  
   
   


Тбилиси-Табацкури- Бакуриани-Вардзиа летом


Рано утром я выехал на автовокзал. Брат Ани позвонил в справочную и там сказали, что маршрутка на Ахалцихе сегодня уезжает в 9-00. Так и получилось, я без труда нашел ее и за 30 лари занял стартовые позиции.

Вскоре мы уже мчались по серпантинам вокруг Тбилиси. Дорога была отличная, но это была иллюзия. Через 40 км она стала ужасной, но я знал что меня ждет, поэтому особо не грустил. Жаль только, ч то не взял с собой поесть, потому что никаких кафе тут не существует по своей природе. Возможно потому что дорога на Цалку всегда была второстепенной, хотя по ходу во многих местах было видно,ч то ее начинают превращаться в нормальную. Ехали всякие грейдеры, бульдозеры и т.д. может года через три там будет дорога качественно похожая на те, что в Тбилиси.

За окном мелькали пейзажи Малого Кавказа. И я как мог фотографировал, прыгая от одного окна к другому. Грузины помогали мне и предупреждали о том, когда следует ждать наиболее красивые пейзажи.

Озеро Табацкури


И вот когда переваливаешь хребет и открывается вид на Бакуриани просто столбенеешь от красоты.

 


Курортный регион тут встречаются и такие гостиницы



И такие



А вот и горящие леса Бакуриани













В маршрутку подсел пожарник, которого я спрашивал о том, что же стало причиной этого безобразия. Он тоже говорил что российский фактор, хотя, если честно, я не понимаю мотива. Мне кажется, что скорее это естественное возгорание, в Турции аналогично были такие же пожары, я по их ТВ смотрел репортажи. Но в условиях психоза, любые такие события трактуются сразу как проделки врагов.

После Бакуриани пошла хорошая дорога, мы быстро въехали в Борджоми, в котором оказывается окола час назад был российский передовой дозор. Русских выгнали из города местные жители, заблокировав дорогу.

Вообще, чтобы поставить все точки на "ы" о том как вели себя русские сделаю это сейчас. Я в Грузии и в Турции повстречал немало беженцев, которых в Грузии было около 200 000 тыс. Причем со всех частей - Гори, Поти, Зугдиди, Кутаиси. Их впечатления были одинаковы как правило.

В целом, российские войска вели себя более менее спокойно. В Зугдиди ничего не грабили, а вот в Сенаки где была база там мародерство было очень сильное. Но не со стороны армии, а со стороны казаков, абхазы, кстати вели себя тихо. Когда российские части сунулись в Сванетию то их оттуда вытурили старейшины, которые спустя три дня заявили командованию русских, что больше не смогут молодежь сдерживать. А со сванами воевать никто не хотел, поэтому русские оттуда ушли.

В Поти грабили все, что можно было утащить, не только военные склады, но и гражданские. Например, стащили авто с контейнеров. Но сам город не трогали. Это мне рассказывала женщина, которую я встретил позже в Трабзоне. Она видела, как россиянк взяои в плен тез 22 грузинскиз солдат, и видела как их связанных вели за грузовиком. Потом 12 человек отпустили, а что с 10 было мне неизвестно.

Между Кутаиси, Зугдиди и Поти бродила колона из 250 единиц техники. Вели себя тихо, платили за продукты, это они остановились в Хашури, а потом пытались войти в Борджоми, но их там застопили.

Самое страшное было в Гори - там грабили и убивали в основном казаки и осетины. Опять таки по словам беженцев. Дэвид, которого я встретил по дороге в Эрзерум, рассказывал как избили его 75 летнего деда, который даже не пытался защищать свое добро, которое расстаскивали мародеры. Гори стало синонимом ужаса этой войны для грузин.


После Борджоми маршрутка взяла курс на Ахалцихе, до которого было 60 км. В общем то с этого момента никакое эхо войны не встречалось на моем пути. Я ушел в глухой юго-восточный юго Грузии двигаясь к Вардзии, которая была на этот раз главной целью.

Ахалцихе город ничем особо неприметный, но пейзажи вокруг потрясающие, расбрасанные там сям крепости и церкви на вершинах.



Когда я приехал в Ахалцихе, то узнал, что маршрутку на Вардзию нужно ждать около часа. Я побежал в город покушать, а заодно пофоткать достопримечательности. До Вардзии было 60 км, а до границы с Турцией 20.

Вот так выглядит Кура в Ахалцихе



Замок в Ахалцихе местный житель охарактеризовал так. Посмотри снаружи и не лезь туда, потому что внутри там все одно ничего нет. Учитывая, что я весь день в дороге был, то я решил внять его совету и не решился лезть на этот холмик.



В Вардзию я поехал благодаря описанию, которое встретил в Вольной энциклопедии:

"Вардзиа
Вардзиа считается одной из главных достопримечательностей страны, стандартный план просмотра страны для иностранных тургрупп включает Тбилиси, Мцхету, Гори, Борджоми, Вардзиа и Давит-Гареджа. Если у вас мало времени, то учтите, что Вардзиа разрекламировано несколько сильнее, чем оно того стоит. Пещерный комплекс Уплисцихе и древнее, и красивше, и менее изгажен туристами, и попасть туда легче.
Добираться сюда довольно трудно. Сначала едем 30 км по разбитой горной дороге из Ахалцихе в сторону Армении, потом будет поворот на монастырь – 17 км. Здесь поток очень слабый – 1 машина в час в лучшем случае. Но если есть время – стоит пройтись пешком хотя бы в одну сторону. Дорога проходит в живописном ущелье вдоль реки Кура. Головокружительные пещеры и необычные скальные образования, остатки оборонительных сооружений в горах и собственно сама река будут радовать взор даже искушенного путешественника. Прямо у поворота над рекой высится хорошо сохранившийся замок, на который можно залезть.
Вардзиа – пещерный монастырский комплекс XII века. Ансамбль создан в основном в 1156-1205 в годы правления Георгия III и его дочери царицы Тамары на юго-западной границе Грузии как крепость и монастырь в целях перекрытия ущелья реки Куры для защиты от иранских набегов.
Интересно происхождение названия монастыря. Юная царица под присмотром дяди играла в прятки в этих пещерах. Решив подшутить над несчастным стариком, она спряталась так, что он долго не мог ее найти. Уже начиная паниковать, он метался по темным ходам, зовя по имени будущую царицу. Вдруг она неожиданно выпрыгнула у него за спиной и крикнула: "Ак вар, дзиа!" (Я здэс, дядя). Старик схватился за сердце, зашатался, но выстоял. Позже он рассказал этот случай вельможам, и они, пошушукавшись, решили назвать строящийся монастырь в честь царицы.
В теле горы были сделаны сотни помещений и переходов между ними, которые простирались вдоль горы в длину на 800 метров, в глубину горы до 50 метров и в высоту на восемь этажей. Наружу вели три тайных хода, из которых неожиданно для иноземных захватчиков появлялись тысячи грузинских воинов.
После крупного землетрясения в XIII веке от горы отделился и упал в Куру пласт породы шириной до 15 метров, в результате чего монастырь обнажился и он потерял свое значение как крепость.
Храм практически полностью покрыт фресками, которые сохранились под толстым слоем копоти. Дело в том, что в 1551 году монастырь был разрушен войсками Иранского шаха Тахмаспа, а в конце XVI века был захвачен турками. Эти варвары устроили костер из обессиленных и больных монахов прямо посреди Успенского храма, поэтому фрески сразу же закоптились и в дальнейшем продолжали коптиться от костров турок-пастухов, которые укрывались в монастыре в зимнее время. Кроме этого храма, интересны сами многочисленные переходы, тоннели, лестницы и т. п. Многие из них темные, поэтому лучше взять фонарь. Билет стоит 6 лар, для студентов 4. Бесплатное пролезание возможно с нижней (относительно Куры) стороны, там есть дыры в заборе.
Монастырь – действующий, лица мужского пола могут быть вписаны монахами. Второй способ ночлега – у бань, что напротив Вардзиа через реку. Найти их можно по странной вывеске «Ессентуки №17». Конечно, Ессентуки находятся в России, но вода из горячих ключей в этом месте сильно напоминает самую соленую разновидность «Ессентуков». Над источником построили домик с бассейном, его передняя часть также является рестораном. В этот домик возможно вписаться. Купание стоит 2 лар, температура воды очень приятная – как в ванне."

Все оказалось верным, кроме туристов. Их там не было. Напрочь. И никаких билетов. Только горы, только Кура, только монастыри и крепости.


Дорога туда действительно обалденная. Я занял место у открытых окон, и только успевал щелкать открывающиеся виды









Погода классной, то солнце, то дождь. Солнце садилось и пейзажи получились все лучше и лучше. Жаль, что нельзя было остановиться, чтобы поймать лучшие ракурсы. Вся маршрутка участвовала в съемках, советуя где приготовиться к лучшему виду. Параллельно мы болтали о жизни и политике. Молодежь была радикальной, а старики и пожилые люди цокали языками и вздыхали. В каждой деревеньке водитель притормаживал, разговаривал с людьми и ехал дальше. Они тут все как одна большая семья. А я только успевал крутить головой





Таких мостиков много











Смотрел на эти пейзажи и представлял орды башибузуков несущихся по этим долинам, иранскую каваллерию и грузинских крестьян бегущих в горы. Какой кровью политы все эти благодатные земли.

А вот и еще одна крепость на развилке дорог на Ахалкалаки и Вардзию




В Вардзию я приехал около 8 вечера. Солнце уже почти село, потому лезть в горы смысла не было. Я нашел гостиницу там рядом возле Куры. Всего за 15 лари. Меня позвали к столу мужики и угостили вином с бараниной. Мы сидели разгововаривали про ситуацию в стране. Тут были молодые мужики, они были радикально настроены, типа нужно начинать партизанскую войну. Не понимали почему Саакашвили не позвал абхазских ветеранов и т.д. и т.п. Говорили, что если русские войдут в Тбилиси, то начнут войну независимо от того, что будет Михо пиликать.

Во время разговора произошла "катастрофа" маленькая дочь хозяина гостиницы зацепила камер и фотоаппарат и они грохнулись на пол. В результате, камера потеряла фокусировку, а фотик начал конкретно глючить. Это я ощутил уже на следующий день.

Там же я познакомился с американцем украинского происхождения который сносно говорил на украинском. Он работает в европейском отделении СНН. но честно говоря особо общаться уже не хотелось, мне было интересно пойти посмотреть окрестности.


Я взял фонарик и полез к Куре на старый мост. Слушал как шумит река. Кроме нее больше ничего не шумит. Грузины за меня беспокоились, кричали как оказалось, но я ничего так и не слышал. Когда вернулся они уже все спать лягли. Я тоже лег поспать с твердым намерением в 10-00 рвануть отсюда на маршрутке назад в Ахалцихе после утреннего просмотра.

Встал рано утром, и тут начались первые сюрпризы. Во-первых, стало ясно, что камера умирает, а фотоаппарат тоже начал вести очень девиантно, а потом оказалось что монастырь открывают в 9-00. Поэтому я решил пройтись пару км в горы в женский монастырь. По дороге фоткал Куру










Монастырь я нашел достаточно легко, пока шел на встречу мне ехали две монашки на Мицубиши Л200. Они мне улыбнулись, а я им. Одна беда, в это время фотоаппарат на время умер. Кроме бассейнов с рыбой я там ничего не сфотографировал.



Там я познакомился с мужчиной, который приехал к своей дочери, он здесь служит. Монастырь находился в тихом месте в ущелье, ничего особого он собой не представлял. Единственная достопримечательность старинная церковь которой было за тысячу лет, внешне она невзрачная, а внутри интересные фрески.










Фотоаппарат глючил по страшному, чтобы сделать снимок приходилось переворачивать его вверх "головой". Камера продолжала не работать. Но все равно продолжал делать фотки.



Мне все это очень напоминало Петру в Иордании








Фрески внутри









Полно всяких ходов: подземных и не очень





Жалко фонарика не было, так бы обязательно полез посмотреть, говорят есть ходы которые на км тянутся. Рассказывали, что когда строли Вардзию то сделали такой трубопровод, по которому молоко строителям шло









Пить надо это, а не эту кислятину, - короче, я понял, что живым если я отсюда уйду, то неиначе как ползком. Я быстро смирился со своей долей и мы с дедом конкретно сели за вино и чачу, которую тоже вскоре занесли.

Деда звали Шато Иллаинович и он много рассказал мне про Вардзию, про Грузию, про жизнь. Плакал несколько раз, когда касались войны. Но вообще дед сильный, в свои 70 лет он выглядел лет на 55.



Жена у него не смотря на свои лета летала вокруг нас. Принесла самые вкусные хачапури, которые я ел в своей жизни. А вот такие ои были в молодости



Живут они на своих харчах. Все свое, все натуральное. Дед бывший борец, гири таскает до сих пор. Дети у него живут рядом, часто приезжают. Он много рассказывал про гражданскую войну, когда его жена спасла сына от гибели, поеха в Тбилиси и вытащила его из пекла боя. Жена боевая, она ходила вокруг нас и говорила, что сейчас нужно не сопли ронять, а стрелять захватчиков.

Чего они сидят, чего ждут- спрашивала она риторически.

Короче говоря, у деда Шато я задержался часа на 3,я уже увидел,что не успеваю на маршрутку и решил забить болт на нее. В конеце концов не каждый день с такими людьми встречаешься. Полазили с дедом по саду его, а потом я решил пойти все же на крепость, а на обратном пути вернуться. Дед сказал мне как идти к крепости и я пошел. Жара стояла ужасная. Настроение быле легкое, ноги заплетались и я понял, что подъем к крепости будет веселым.

Ноги несли меня не туда куда нужно, а туда куда казалось "красивше", поэтому вместо того, чтоб идти вдоль реки, я пошел зизагами и залез в какое то ущелье. Там тоже были остатки пещерного города. Дед вообще говорил, что здесь вокруг везде леса были и турки и специально палили, чтобы вытеснить с этой земли грузин. Вообще грузины любят рассказать, что еще на 150 км вглубь Турции их земля. В принципе так оно и есть. В Турции я встречал лазов, которые и есть омусульманенные грузины.





Затуманенный моз настойчиво искал замом, в конце концов я полез на небольшой перевальчик и увилел что лезу в правильном направлении. Замок был вдали



Вот он замок







Деревня у подножия горы, где крепость, точнее говоря, то, что от нее осталось



Было ужасно жарко, воды не было у меня с собой, я снял футболку и тут же ее потерял, решил найти на обратном пути. Короче подъем был еще тот. Потихоньку я настойчиво лез к крепости










Тропа уходило влево прочь от крепости,явно пытаясь обойти гору и зайти в крепость с другой стороны. Я плюнул и как всегда полез напролом





В общем, я пролез одну линию стен и полез искать дырку





В конце концов пролез через вторую линию, осталась последняя. Нашел лаз под стеной и полез по нему метра три вверх, вылез под самой стено. Нужно было пролезть метра два три по стене с наклоном градусов в 60-70 и я бы пролез в крепость. Я трезво оценил свой потенциал в тот момент и решив, что с хмелем в голове это чревато красивым падением вот туда.



Вид с этого пяточка был великолепный



Вот это была высшая точка дальше я полез назад, спускался быстро, благо умирал от жажды. По пути нашел футболку и побежал к Куре купаться. А заодно и водицы хлебнул.



Сидел и кис тут минут 30. Ванна и джакузи в одном исполнении



А на той стороне зазывающе смотрел на меня еще один женский монастырь. Там тоже старая церковь была, но мне уже было в лом лезть вврех. Свою долю адреналина я получил. По пути в гостиницу, зашел к Шато Илларионовичу, попрощался с ним, а он довел меня почти до гостиницы рассказывая истории разные. Много я узнал про вредность армян, про свирепость турков и вообще всякие этническо-бытовые ньюансы. Мы договорились, что если все будет ок и я вернусь сюда на свой машине, то я обязательно к нему заеду в гости.

Дальше я побежал в баню, где вода минеральная, но к сожалению в тот день спустили бассейн. Зато я увидел вот это



Пока шел дождь я трепался с банщиком, а потом вышел и сфоткал на прощание Вардзию. Красивый снимок получился.

Красивая Вардзия, чем то похожа на Сумелу, которую я увидел позже под Трабзоном.

Потому я пошел спать, встал рано утром и на первой маршрутке помчался в Ахалцихе намереваясь оттуда рвануть на Карс или Ардвин.

По ходу я сделал несколько снимков








В Ахалцихе я не мешкая взял такси и за 20 лари меня довезли до границы. Дорога была разбитая, ехали не спеша и я смотрел по сторонам. Осталось обогнуть последнюю гору после которой была уже Турция, я попросил остановиться и сделал этот последний кадр. Для фотоаппарат он тоже стал последним. Такой солнечной Грузия прощалась со мной. Крыши деревеньки блестели, словно души тех людей, что мне здесь повстречались. Впереди был Турция.

Автор [info]shan_yan